Fast liegen geblieben -> Zündkerzen und -Kabel?

[symphatique]

Wenn man in tiefdunkler Nacht den Motor laufen lässt, Motorhaube öffnet und nach einer Seh-Eingewöhnungszeit die Durchschlagstellen und/ oder die Unterbrechungen in den Kabeln blitzen/ leuchten sieht, ist´s Zeit für frisches Zündgekabel.

Ganz ohne Rechnen und rumohmen ...

MfG
Volker

[Langhuber]

Ja, meine Überlegungen führen dahin, dass der Widerstandswert bei den Entstörkabeln nicht sehr wichtig ist, solange er gewisse Grenzen nicht überschreitet. Sonst müssten ja die Kerzenkabel alle gleich lang gemacht werden, und je nach Position des Verteilers und der Zündspule müssten Kabel mit unterschiedlichen Widerstandswerten pro Längeneinheit benutzt werden.
Ich war gerade auf der Webseite www.kerzenstecker.de, und da werden Zündkerzenstecker für Oldtimer mit Widerstandwerten von
1 kΩ, 5 kΩ und 10 kΩ angeboten. Optisch sehen die alle gleich aus, wenn es sich dabei nicht nur um "Symbolbilder" handelt. Es gibt auf der Seite keinen Hinweis darauf, welchen Stecker man für welche Fahrzeuge, Motoren oder Zündanlagen einsetzen soll. Auch von daher gehe ich davon aus, dass der Widerstandswert innerhalb dieser Grenzen mehr oder weniger Glaubenssache ist.

@Jint

Zitat
Langhuber
... 2,5kΩ ... 2kΩ ... 5kΩ ... 10kΩ ... 5kΩ ... 5kΩ

Du hast schon wieder die Leerzeichen weggelassen!

Ok, ich übe: ... 2,5 kΩ ... 2 kΩ ... 5 kΩ ... 10 kΩ ... 5 kΩ ... 5 kΩ
Dafür übst Du, Widerstand ohne ie zu schreiben.
Im Ernst: ich bevorzuge die Schreibweise ohne Leerzeichen, weil bei den heute üblichen elektronischen Texteingaben ein Programm ganz gerne mal den Wert und die Einheit auf zwei Zeilen trennt. Und die 5 am Ende der einen Zeile und die kΩ am Anfang der nächsten Zeile stört mich sehr.

Das 2-5kΩ, das Du auch noch moniert hast (fehlende Einheit ) ist ja keine arithmetisch/physikalische Rechenoperation, sondern die Kurzschreibweise für das umgangssprachliche "zwei bis fünf Kiloohm".

EIn Bild des TR1 finde ich grade nicht, muss aber irgendwo sein. Das war ein Radio mit einer Front im Format der klassischen Autoradios der 1960er und 1970er Jahre, allerdings war das Gehäuse hinten höher, denn es war im HF-Teil noch mit Röhren ausgerüstet. Man kann es also nicht von vorne in den Armaturenbrettausschnitt schieben, sondern muss das von hinten machen. Zusätzlich hat es noch ein kleines Zusatzkästchen, in dem sich der transistorisierte Spannungswandler für die Röhren und die ebenfalls transistorisierte Endstufe befinden. Ein TR1 auf dem Flohmarkt oder bei eBay ohne dieses Kästchen ist daher nicht sehr viel wert.

Grüße
Klemens

[Claude-Michel]

Da die Bougicord innen einen dünnen Widerstandsdraht haben, ändert sich der gemessene Wert, je nach Länge. Je länger, je höher der gemessene Widerstand.
Und da dieses innenliegende Drätchen so dünn ist, ist die Verbindung zum Stecker sehr empfindlich. Besonders wenn die Zündkabeln alt sind. Dann gibt es auch Unterbrechungen.
Mit einem richtigen Kupferdraht gibt es diese Probleme nicht.

[anieder]

..die mit Kupferseele neigen dafür zum oxidieren.

Gruß

Andreas

[Claude-Michel]

..die mit Kupferseele neigen dafür zum oxidieren.

...und die Bougicord nicht ?
Die Oxidation des Drätchen was drin ist, schien mir gerade das Problem zu sein.

Ich muss zugeben, es wird immer von Kupferkabeln gesprochen, ich weiß aber nicht ob Kupfer in den Zündkabeln die ich verwendet habe drin ist. Im inneren, ist ein Draht der eigentlich härter als Kupfer ist. Es sieht so aus als ob noch eine Beschichtung drauf wäre.

[Jürgen]

Hallo Clemens,

[quote=Langhuber]
Im Ernst: ich bevorzuge die Schreibweise ohne Leerzeichen, weil bei den heute üblichen elektronischen Texteingaben ein Programm ganz gerne mal den Wert und die Einheit auf zwei Zeilen trennt. Und die 5 am Ende der einen Zeile und die kΩ am Anfang der nächsten Zeile stört mich sehr.[/quote]

für dieses "Problem" gibt es ein spezielles Dauerleerzeichen, dass mit der Tastenkombination "alt+0160" erreichbar ist, es sieht aus wie ein Leerzeichen, wird aber nicht getrennt, so zum Beispiel: 2,5 kΩ.

[Langhuber]

für dieses "Problem" gibt es ein spezielles Dauerleerzeichen, dass mit der Tastenkombination "alt+0160" erreichbar ist,

Und dann drücke ich für jedes dieser Dauerleerzeichen 4 Tasten? Erst "alt" dann 1 dann 6 dann 0?
Vielen Dank für den Tip.
Aber da scheint es mir im Zweifelsfall doch einfacher, das Leerzeichen wegzulassen. Irgendwann wird Jint vielleicht akzeptieren, dass das nicht Doofheit, sondern Faulheit ist.

Klemens

[Bernhard(Süd)]

[quote=Langhuber]

für dieses "Problem" gibt es ein spezielles Dauerleerzeichen, dass mit der Tastenkombination "alt+0160" erreichbar ist,


Und dann drücke ich für jedes dieser Dauerleerzeichen 4 Tasten? Erst "alt" dann 1 dann 6 dann 0?
Vielen Dank für den Tip.
Aber da scheint es mir im Zweifelsfall doch einfacher, das Leerzeichen wegzulassen. Irgendwann wird Jint vielleicht akzeptieren, dass das nicht Doofheit, sondern Faulheit ist.

Klemens[/quote]
:y

[anieder]

Hallo Claude Michel

Nein da oxidiert nichts.

www.efi-service.com/fr/nous-connaître/e ... historique

www.efi-service.com/fr/nos-gammes/allumage/faisceaux

Grundsätzlich sind diese Silikonkabel ja gerade besser abgeschirmt gegen äußere Einflüsse
Dafür sind sie empfindlicher gegen knicken da dann der Querschnitt des Graphitkerns verringert wird.

Gruß

Andreas

[anieder]

[quote=Langhuber]

für dieses "Problem" gibt es ein spezielles Dauerleerzeichen, dass mit der Tastenkombination "alt+0160" erreichbar ist,


Und dann drücke ich für jedes dieser Dauerleerzeichen 4 Tasten? Erst "alt" dann 1 dann 6 dann 0?
Vielen Dank für den Tip.
Aber da scheint es mir im Zweifelsfall doch einfacher, das Leerzeichen wegzulassen. Irgendwann wird Jint vielleicht akzeptieren, dass das nicht Doofheit, sondern Faulheit ist.

Klemens[/quote]

Wo ist „alt“ auf dem iPad......?
)

Gruß

Andreas